Печь экономка: подробные рекомендации специалистов

Содержание

Общий внешний облик

Самые наилучшие свойства, которые имеют российская обычная печь и новые отопительные агрегаты, воплотила внутри себя печь экономка, она стопроцентно лишена недочетов обычных отопительных агрегатов. Как сложить ее своими руками, имея главные понятия о печном деле? В решении этого вопроса поможет порядовка и советы экспертов.

Что же все-таки это такое?

На самом деле, печь экономка – это измененная, рационализированная конструкция российской печки. Сначала конфигурации задели ее основания. Если российская печь имеет одну камеру, то в новеньком варианте тут расположились две топочные камеры, совсем несимметричные. У каждой камеры имеется отдельная решетка, зольная камера, топочная и поддувальная дверцы. Одна топка, очевидно, имеет несколько огромные размеры – она и считается главной. 2-ая, естественно, дополнительная. Дверцы топок и поддувал размещаются на смежных печных стенах, перпендикулярно друг дружке. В первом кладочном ряду обычно устраивают несколько (обычно четыре) дополнительных маленьких дверец для постоянной прочистки каналов топочной камеры, их именуют завертками. Снизу печь экономка на дровах очень походит на кухонные плиты. В районе шестка, размещенного над обеими топочными камерами, устанавливается варочная плита, имеющая две либо более конфорки. Под плитой есть соединительный канал, по которому из дополнительной топки жаркий воздух попадает в главную. Потом воздух перемещается в особые каналы отопительной камеры, устроенной в основании.

Вид сзади

Если брать во внимание, что стены топочных камер – это и есть стены основания, а сами камеры складываются со стенами всего в полкирпича, становится понятно, отчего низ этой печи так отлично и стремительно прогревается. Главные функции топок: основная – неизменное отопление в зимний период, дополнительная – изготовление еды летом. Естественно, назначение очень утрировано, можно зимой готовить еду и без задействования дополнительной топки, а осенью-весной, когда температура по ту сторону окна еще недостаточно мала, топить дополнительную для маленького подогрева дома. Таким макаром, печь экономка стопроцентно оправдывает свое заглавие, она расходует существенно меньше дров, чем обычная российская печь.

Свойства и главные особенности

А вот по внешнему облику печь экономка и российская печь практически не отличаются. На постамент установлена большая варочная камера с огромным подом. Но если приглядеться, то можно увидеть отличия: российская печь имеет под, доходящий до задней стены, а в печи экономке меж подом и задней стенкой  на всю ширину есть щель, через которую при устройстве делается соединение этих камер с варочной. Потому выходящие из топок жаркие газы поначалу попадают в заворотки и нижние камеры, потом попадают под свод варочной, позже через разветвленную систему перетрубья отправляются в дымопровод.

«Экономка» — традиционный вариант

Тут, в данной конструкции, варочная камера эксплуатируется как рядовая российская печь. Если необходимо – камера запирается специальной заслонкой. Имеется открытый с 2-ух краев шесток, по периметру которого из железного уголка варится обвязка, которая носит заглавие «фаянс». Обвязка проходит и по низу, и по высшей части шестка. Чтоб поддерживать несущую способность конструкции, высшая часть дополнительно по углам держится трубчатыми опорами. В конечном итоге – такая печь самая экономная из всех схожих конструкций, она отлично расходует термическую энергию и потребляет умеренное количество горючего. Она вполне соответствует наименованию. Помещение прогревается по всей высоте, с самым малозначительным перепадом температуры под потолком и на полу. Дополнительный плюс – ее можно топить полностью хоть каким жестким топливом. Задействуются три камеры на выбор, что позволит в хоть какое время года обеспечить комфортабельную температуру снутри дома. Дополнительные вентканалы содействуют резвому выведению всех запахов из помещения по время готовки еды.

Подготовка к работе

Начните работу своими руками с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровненькие и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Раздельно отложите кирпичи с очевидными недостатками, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Начните с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровненькие и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Раздельно отложите кирпичи с очевидными недостатками, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Перед изготовлением раствора необходимо замочить и перетереть на сите глину. Комфортно и просто перетирать уже водянистую консистенцию, потому замачивайте глину заблаговременно. Пока глина будет набирать подходящую влажность, вы и займетесь остальными приготовлениями. При изготовлении раствора своими рукам можно использовать дрель средней мощности, 600 Вт будет довольно. . Установите в электроинструмент специальную миксерную насадку. Песок для изготовления высококачественного раствора непременно необходимо просеивать. Приготовьте также несколько емкостей для раствора и для подготовительного замачивания кирпича: сырой кирпич и кладется лучше, и конфискует воду у раствора. В последнем случае просто на несколько секунд обмакивайте каждый кирпич в воду, чтоб из пор вышли пузырьки воздуха. Для переноски раствора и конкретной работы на месте подходят обыденные ведра, для его замешивания – большой бак, корыто, ванна либо что-то наподобие. Сходу приготовьте на месте задвижки, дверцы и остальные железяки. Осмотрите их на предмет заусенцев, обточите по мере надобности. Для установки задвижек и дверец заготовьте достаточное количество асбестового шнура.

Фундамент

Уже много раз было сказано, что под всякую более-менее серьезную томную конструкцию непременно устраивать фундамент. Процесс его монтажа своими руками также отнесем к предварительным работам. Так как после заливки либо выкладки (будете лить либо выкладывать из камня либо кирпича – не принципно) должно пройти довольно времени, чтоб раствор затвердел и приблизился к лимиту прочности. Под печи экономные фундамент устраивается так же, как и под российские – основательный, с обязательным заглублением. Можно врыть стальные столбы по углам либо залить их раздельно, но глубина погружения в грунт должна быть более 50 см, по другому конструкцию может повести. На залитые столбы сверху льется плита шириной от 10 см, она непременно армируется и железнится сухим цементом после выравнивания поверхности. После высыхания фундамента, через 8-12 дней, уже можно начинать кладку печи своими руками.

Кладка

Начало: установка печных устройств

Нет смысла детально обрисовывать подготовку печных устройств и их установку в описании порядовки. Все равно вы собьетесь, забудете тот либо другой аспект, если не будете заблаговременно знать, что просит от вас экономка печь во время их монтажа. Потому запомните все детали сходу:

• Решетки колосников необходимо будет ставить на выпуски печи. Необходимо в их избрать с помощью болгарки четверти, и не забывать про припуски на температурные расширения материала;
• Кирпичи, которые будут примыкать к колосниковым решеткам, целенаправлено срезать на клин, а позже затереть срез наждаком, чтоб вышла гладкая поверхность. По этим клинам горючее будет непременно скатываться на колосники, процесс горения будет улучшен. Такими маленькими аспектами и отличается печь на дровах экономная. А гладкая поверхность намного подольше не выгорит.
• Все резаные поверхности, каждую грань, необходимо затирать водянистым веществом. Не будет осаждаться и скапливаться сажа и остальные продукты распада при горении.

Общее устройство печи «Экономка»

• Дверки до установки необходимо обмотать асбестовым шнуром, а не впихивать шнур отверткой в образованную после установки щель. Поглядите на положение дверцы в данном ряду и отпилите избыток кляммеров, скрепляя их позже проволочными скрутками. Верхние кляммеры тоже необходимо фиксировать. Можно ставить дверцы и без кляммеров, и без асбестового шнура. Но после длительного использования печи у вас просто перегорит проволока и все отвалятся дверцы.
• Чтоб установить задвижку хорошо, за ранее в кирпичах, на которые она устанавливается, необходимо избрать четверть на глубину, незначительно огромную, ежели толщина рамки. Получится, когда рамка благополучно ляжет по месту, в месте примыкания остается маленький зазор меж верхним кирпичом и самой задвижкой. Тогда задвижку будет удобнее захватывать. А чтоб стало еще удобнее, необходимо и верхний лицевой кирпич срезать клином.
• Плиту нужно ставить точно так же, как и задвижку. Но тут придется выбирать четверти на еще большей протяженности, по периметру. Если такую работу не сделать, ваша плита ляжет выше пода.

Порядовка

• С самого первого ряда  порядовка экономной печи на дровах выкладывается с зольника и базы дымопровода. Лучше сходу брать заблаговременно приготовленный высококачественный, гладкий кирпич, ведь практически это будет дно печи, чисток и зольника. Вторым рядом это основание подымается.

1-ые ряды

• В 3-ем ряду порядовка предугадывает установку дверцы поддувала под огромным (основным) топливником. Также порядовка предугадывает закладку зольника под малый топливник. Чтоб потом было удобнее создавать очистку, можно дополнительно срезать клином два лицевых кирпича, но с задней поверхности.
• В четвертом ряду устанавливается дверца поддувала малого топливника.
• В 5-ом порядовка предугадывает маленький выпуск кирпичей, чтоб было комфортно устанавливать решетки в большенном топливнике. Выпуски зависят от размеров подобранной вами решетки, ориентируйтесь без помощи других.
• В шестом ряду ставится большая решетка для головного топливника – на те кирпичи, которые имеют выпуск. Образовавшиеся при стыковке щели закрывать рекомендуется кирпичами с готовыми клинами, имеющими скос в сторону решетки. Как уже говорилось, с таких скошенных кирпичей угли будут скатываться, что существенно сделает лучше горение горючего.

Приблизительная порядовка

• Дальше до 11-го ряда порядовка предугадывает типовую выкладку кирпичей, особенных различий нет, потому можно передохнуть и работать расслабленно, экономичная печь на дровах в этой части по конструкции не отличается от российской.
• В одиннадцатом ряду конкретно перед укладкой ряда необходимо расположить фаянс, также четверти под будущую плиту.

Во 2-м ряду пода для увеличения эффективности и КПД оборудования необходимо выполнить шлифовку кирпичей. Учтите, что во время шлифовки своими руками будет очень пыльно, в особенности если шлифовать поверхности кирпичей вы будете с помощью электроинструмента.

• В 15-ряду укладываются кирпичи с готовым клином снизу – те, которые будут выходить в варочную камеру, которой обустроены все экономные печи. На этот ряд сверху инсталлируются стяжки для боковых стен, также полка для того, чтоб перекрыть устье. Эту полку можно за ранее выполнить из уголка 50х50. Необходимо непременно соблюсти расстояние, чтоб меж уголками помещался кирпич.
• В 16-й ряд перекрывается устье, инсталлируются поперечные стяжки. Сверху на 17-й ряд устанавливается полка под перетрубье, также последующие продольные стяжки. Опорная труба для этой полочки обрезается, оставляется припуск 1-2 мм. На полке и на фаянсе разметьте будущее положение этой трубы, позже дрелью высверлите три-четыре отверстия под шпильки. Шпильки можно сделать из хоть какого подручного материала, к примеру из обычных гроздей, довольно порезать на их резьбу. Эти шпильки будут предотвращать смещение трубы. Оставленный заблаговременно припуск позволит вам поточнее подогнать трубу по высоте и расположению.

Дальше все по типовой порядовке. Зависимо от высоты потолка ведите ряды дымопровода до потолочного перекрытия, а уже там делайте противопожарную распушку.

Распушка

Приблизительно в 23-24-м ряду установите прочистную дверцу. Если этого не сделать, позже придется в этом месте вынимать кирпичи для прочистки каналов. Вот таким макаром выкладывается своими руками экономичная печь под умеренным и говорящим заглавием «экономка».