Особенности порядовки банной печи

рис.1. Порядовка кирпичной печи для бани.

На шаге планирования постройки бани должна быть составлена порядовка банной печи. При всем этом нужно держать в голове, что каждый тип печи имеет своё определённое число рядов кирпича. В саму конструкцию печи должны войти:

зольник;
топка;
поддувало;
хайло;
колосник;
дверца.

Порядовка печи кирпичной для бани имеет свои аспекты.

рис.2 Каменка банная печь -порядовка.

Раствор готовим из глины, взятой с глубины более 1-1,5 м, отчищаем от примесей оковём размачивания и просеивания через маленькую сетку. Перед просеиванием глина должна отлично размокнуть 2-3 денька. То же касается и песка: его просеиваем, избавляясь от мусора и комков. Смешивание производим с соотношением 1:1 (глина к песку), допускается смешивание 1:2, проверяем раствор, пробуя его нанести на ровненькую поверхность. Раствор должен быть эластичным и ложиться ровно без разрывов, сохраняя целостность наносимого слоя. Исключительно в этом случае мы добьёмся неплохого сцепления, а главное, плотности рядов и самой печи. Толщина слоя может варьироваться в пределах 3-6 мм.

рис.3 Вид с боку и впереди: печь банная, порядовка.

На рис.3 показано, какую высоту имеет печь для бани и какова её порядовка, где просто можно посчитать количество рядов. Каждое деление приравнивается 10 см, у этой печи для бани порядовка рассчитана на потолок 2.6 м. Потому всухую выкладываем саму печь со всеми элементами. Нарисуйте схему порядовки себе, тогда вы будете в курсе последующих действий и не будете стоять и раздумывать перед началом каждого ряда. У каждого владельца своё помещение, и стандартные порядовки не всегда подходят, потому всегда подбирается порядовка персонально. Лучше, когда вы сделаете схему вашей порядовки, показать её спецу для одобрения либо корректировки. Когда возводят банные печи, порядовка рассчитывается и начинается с нулевого ряда, другими словами с самого основания. При исходной укладке кирпич лучше всегда мочить в воде и выдерживать 5-10 минут для его пропитки. Дело в том, что кирпич изготовлен из глины, и в качестве раствора тоже употребляется глина либо консистенции на глиняной базе, фактически это однородный материал. Потому сцепление будет довольно крепким и герметичным. После наложения слоя раствора кладем кирпич и, немного пристукивая киркой, подгоняем на место. Края поддувала начинают вырисовываться со 2-3 ряда. Порядовка, показанная на рис. 3,5, предназначена для печи каменки.

Пошаговый комментарий к порядовке для печи с каменкой с разъяснениями по каждому ряду.

0. Кирпич укладывается сплошняком, только оставляется полуокошко с боковой стороны (это будет служить и поддувалом для дополнительной тяги, и окошком для чистки шахты дымопровода).
1. 1-ый ряд повторяет 2-ой, только кирпич кладется перевязкой на нулевой ряд.
Перевязка — это смещение следующего ряда кирпичной кладки на 50-30% для стойкости и крепости конструкции (пирамидка). Каждый ряд на рис.5 накладывается на другой в последовательности 0,1,2,3,4,5 и т.д. При укладке рядов нередко необходимы будут половинки и четвертинки, их не нужно раскалывать киркой, лучше пользоваться болгаркой с алмазным диском и срезать нужную часть, чем колоть кирпич, производя ненадобные трещинкы. При рассредотачивании рядов кладки печи пытайтесь, чтоб половинки находились снутри самой печи, но ни при каких обстоятельствах не в шахтах дымопроводов. Стенки шахты должны быть из гладкого кирпича и не должны выпирать вовнутрь шахты либо быть шероховатыми. При многократном использовании сажа забивается в выпуклости, увеличиваясь с течением времени в размерах. Это не жутко и функции свои дымопровод будет делать, но придётся почаще чистить шахты дымопровода.
2. Кладется в точности как и нулевой, только оставляем окно — это начало шахты основного дымопровода.
3. Устанавливаем заслонку и начинаем укладывать зольник и дверки. Вообщем на этих рисунках 3,5 печь употребляется для нагрева воды и изготовления еды и как печь для бани. Как мы знаем, топочная часть обычно находится в предбаннике, и если предбанник довольно емкий, то как правило это служит и столовой для посиделок после баньки либо в промежутках. Потому тут две независящие топки, но с одним дымопроводом. Плита и топки находятся в предбаннике, а сама каменка – в центре бани, другими словами, в парилке. Тут необходимо отметить, что это персональная порядовка — можно исключить плиту и ряды 4-5, уменьшив отделение для камешков, и убрать ещё 2 ряда, оставив нулевой, начиная с 3 ряда продолжать порядовку. Оковём допустимых исключений мы снизили конструкцию печи на 60 см. В конечном итоге печь вышла высотой 2 м.
4. Последующий ряд закрывает заслонку, шахта укладывается поперёк и ставится дверка (через эту дверку делается подборка сажи при очистке шахты). Шахты чистят сверху, и сажа со стенок опадает на дно нашего дымопровода, где на порядовке 4 стоит дверка. При окончании очистки дымопровода открываем дверку и избираем упавшую сажу. Как мы лицезреем, дверки 2-х главных поддувал ещё не накрываются, они находятся на один ряд ниже.
5. Этим рядом мы закладываем сверху дверки поддувала и перебегаем к топочной части. Устанавливаем 2 перемычки из 3 мм пластинки на каждую топку (это делается для укладки кирпича и его стойкости над пустотами). Стрелочкой показана основная шахта дымопровода, она на этом ряду сохраняет свою форму.
6. Этот ряд делит основную шахту на два окна, одно — основное, 2-ое будет шахтой плиты. Укладываем низ топочной части из огнеупорного шамотного кирпича и в середину укладываем колосник (через который осыпается зола и маленькие угли в процессе горения). При укладке кирпича не запамятовывайте про перемычки полосы в 3 мм. Чтоб кирпич не висел у вас в воздухе, а был положен на основании.
7. Последующий шаг — сама топочная камера. Кирпичи, как вы видите на порядовке 7, уложены ложком (набок), и инсталлируются дверки топки. Дымопровод на этом ряду остаётся таковой же формы.
8. Повторяется без конфигураций.
При установке дверей снизу привязываем 2 проволоки и сверху 2 шт. В процессе укладки и установки дверей проволоку кладём в раствор меж кирпичами для фиксации и дверок.
9. Фактически повторяет 7,8 ряд, но ставим перемычку на топочную часть над дверками. Тут не показано, что перемычку нужно ставить и на 2-ой топке, но лучше подстраховаться и поставить, излишним не будет, а припас прочности будет надёжный — это главное в любом деле. Перемычки ставим, как и в 5 ряду, из пластинки в 3 мм, но только над дверкой ниша топки ещё не закончена.
10. Закрываем верх дверки, другие элементы остаются неизменны. Если положенный на ложок кирпич торчит из ряда, как уже было сказано ранее, обрезаем болгаркой с алмазным диском. Все элементы кладки должны лежать свободно, без торчащих кирпичей.

Площадка для каждого следующего ряда, должна быть ровненькой, не запамятовывайте про уровень вертикали и горизонтали при укладке порядовки.

11. На этом ряду завершается топочная часть, как показано стрелочкой на этом ряду, кирпича в этом месте быть не должно, проходим этот ряд и устанавливаем плиту сверху одной топки. На 2-ой с боков не ставим шамотный кирпич. Это будет у нас с 2-ух сторон (при укладке короба под камешки) шахты дымопровода. Где показана стрелочка, можно поставить дверку заместо кирпича для чистки этой части дымопровода, как ни как 8 рядов шахты нужно чистить, и на этой порядовке нет этого окошка. Единственный метод, как прочистить дымопровод, — снимать плиту,чтоб сажа свалилась вниз, и через дверку убрать её из шахты.

Шахты чистить нужно все сходу.

12. Дальше собирается каменка: устанавливается короб для камешков и закладываем одну из шахт, оставляя основную шахту. Плита обкладывается только с боков.
13.14. Ряды кладутся без конфигураций.
15. На этом ряду ставим дверку для очистки сажи и расширяем проход основной шахты. Основной ряд остаётся без конфигураций.

16. Ряд без конфигураций, ставим только перемычки (пластинки в 3 мм) на основную шахту.
17. Так же как и на ряду 6, половиним основную шахту и устанавливаем 2 перемычки над плитой по контуру.
18. Весь ряд без конфигураций, только ставятся перемычки над плитой на последующем ряду, верх над плитой на сто процентов закладывается, образуя крышу. На этом ряду ставится дверка для очистки дымопровода, но если основной дымопровод прямой, то это делать необязательно, очистку можно создавать одним разом сверху дымопровода, т.е. с крыши.
19.20. Как говорилось ранее, закладываем верх над плитой, всё остальное остаётся без конфигураций.
21. Повторяет примерно ряды с 12-14, но только 2 шахты остаются.
22.23. Шахта над коробом для камешков соединяется воединыжды с шахтой, где стоит крестик, и сужается. При сужении непременно зарезаем края, как показано на рис.4, снутри шахты не должно быть торчащих предметов и при желании прямых углов.

рис.4 Показано, как зарезать кирпич при сужении.

24. Шахта, где установлен короб для камешков, закладывается на сто процентов, над плитой образовалась ниша для сушки обуви, сверху кладутся перемычки. Основная шахта остаётся.
25.26. Остаётся только основная шахта дымопровода. Далее уже выкладывается только сам дымопровод.

рис.5 Порядовка: кирпичная печь для бани, один из вариантов.

Когда строится печь в баню, допускается порядовка со понижением только в случае низких потолков. . Чем больше печь с каменкой для бани, тем больше тепла она даёт и сохраняет внутри себя при остывании. Все перечисленные выше элементы должны быть интегрированы в печь для бани герметично и строго по размерам в соотношениях друг к другу. При устройстве печи для бани порядовка может полагать уменьшение либо повышение топочной либо поддувальной части, что несёт с собой изменение размеров других частей печи. Кирпич должен быть из обожженной шамотной глины с малой пористостью. Пустотелый, силикатный кирпичи совершенно точно не подходят: с течением времени дым будет проникать через поры кирпича, и помещение будет припоминать коптильню.

Вы, естественно, не угорите, но запах копоти будет находиться всегда, и избавиться от него можно только переложив печь поновой и другим мелкопористым кирпичом. Фундамент под печь делается стандартный, лучше с применением арматуры хотя бы в один слой.

Для справки: при строительстве всех частей, будь то кирпичная кладка, порядовка, банная печь, стенка, штукатурка либо потолок, должен находиться припас прочности — это строго непременно. У каждого материала есть собственный припас прочности на нагрузки. Ужаснее не будет, если вы превысите этот припас прочности, зато будете убеждены, что ваша работа будет стоять не 10 лет, а 200-300 без трещинок и разрывов.