Как правильно положить колосник в печке

Содержание

Здрасти.Я инв.2 гр.5летназад у нас в Туве было землятресение.В печке что то выпало и сейчас не начато положить колосник.Ухишряюсь всякого.Меж баком икладкой засовываю ножик,Рашпиль,ножницы и.т.д.Но эта конструкция стремительно разваливается.Зделать новейшую печь нету средств.Пенсия по инв. малая.Как положить колсник?Не начато! Зоя

Здрасти, Зоя!

Истолкование вашего письма вызвало у наших профессионалов некие затруднения, так как оно допускает дуализм восприятия, наличие которого не дает способности корректного ответа. После длительных споров, мы решили, что более четким можно считать последующее чтение:

Здрасти. Я инвалид 2 гр. 5 годов назад у нас в Туве было землетрясение. В печке что-то выпало и сейчас не на что положить колосник. Ухищряюсь всяко. Меж боком и кладкой засовываю ножик, рашпиль, ножницы и т.д. Но такая конструкция стремительно разваливается. Сделать новейшую печь нет средств. Пенсия по инвалидности малая. Как положить колосник? Зоя.

Исходя из этого и попытаемся более точно и верно ответить. Затронув, вобщем, нюанс заделки трещинок — это более нередко встречающаяся неисправность после землетрясений и вообщем линейных смещений фундамента и кладки хоть какой этиологии — от усадки до термических расширений.

Сначала, давайте уясним, зачем в печи нужен колосник — достаточно, кстати, позже изобретение.

Незначительно истории

Ранее дрова жгли на глухом поде — воздух для горения подавали через незначительно приоткрытую топочную дверцу. Этот метод плох пожароопасностью — могут выпасть угольки из топки. Также трудно точно подобрать лучший режим горения — уж очень грубоват регулятор. Зола, с течением времени покрывавшая угли, тоже не содействовала нормальному сгоранию горючего — она красивый теплоизолятор (в загнетке российской печи конкретно так — в золе — хранили угли для последующей растопки). Потому стали ставить колосник — решетку на поде, через которую поступает кислород в зону горения. Через колосник удаляется и зола — процессам горения ничего не мешает.

Отсутствие колосника либо его повреждение некритично — печь работает и без него. Правда, КПД несколько ниже. И зона насыщенного прогрева кладки сдвигается ниже пода — сейчас нагревается и основание зольной камеры. И здесь нужно быть внимательным, если печь установлена на древесном основании.

Пути решения трудности

При повреждении колосниковой решетки выхода два: заложить зольную камеру кирпичом либо поставить новый колосник.

Вариант с закладкой применим только при нарушении целостности либо наличии трещинок и невозможности их устранения в основании зольника. Сразу неплохо бы поменять дверцу топки с глухой на дверцу с решеткой для регулировки поступления вторичного воздуха. Но этот вариант совершенно точно создаст много излишних морок и понизит эффективность печи. Потому меняем колосник.

Колосник, обычно, делают из чугуна. Чугун очень отличается от кирпича по КТР — коэффициенту термического расширения. Данный показатель у железа много больше, чем у керамики. Потому колосник всегда ставится свободно с зазором в 5- 10 мм по всему периметру. Некие пособия советуют засыпать зазоры меж кладкой и колосником песком. Но это очень бестолковый совет. Ненадобный и даже вредный. Во-1-х, песок от жара углей (а он может достигать 1100 градусов Цельсия) просто спекается — стеклуется, намертво приваривая колосник к кладке и лишая его нужной свободы. Во-2-х, этот просвет после первой же топки заполняется золой — негорючим и неспекающимся материалом. Так для чего делать излишние телодвижения?

Принципиально верно поставить колосник — перевернутая решетка стремительно забивается золой и перестает работать. Потому помним, что щели колосника расширяются вниз, а не ввысь. Время от времени колосник имеет посреди утолщение — это для выравнивания термического напряжения, а не для скатывания углей к краям, как задумываются некие.

На рисунке представлено правильное (понизу) и неверное (вверху) положение колосника

Обычно колосниковую решетку ставят в кирпичное корытце либо в избранные в кирпиче пазы. При нарушении целостности этих пазов и невозможности их восстановления придется выдумывать какие-то подпорки. Время от времени пробуют выйти из положения, вбивая в швы кладки гвозди, пластинки металла и т. д. Все это зря — металл стремительно подвергается отпуску и перестает держать колосники, а более мощные железки недопустимы — они разорвут кладку.

Ставим колосник

Вообщем неплохо бы установить причину выпадения колосника и убрать ее. Если треснула кладка и разошлась с риском попадания углей на конструкции дома, то требуется конкретная перекладка этого участка печи. В особенности если обвалилось перекрытие над каналом поддувала. Но вообщем решать нужно по месту — трудно давать советы по ремонту заочно.

Так что если нет способности переложить этот участок пода, то ставим по углам зольника маленькие столбики из кирпича. Примерное сечение 2х2 см. Приклеиваем их веществом такого же состава, что и при ремонте трещинок — об этом чуток ниже.

На рисунке схематично показано размещение колосника в теле печи

Справа (по рисунку) можно поставит пластинку из кирпича для поддержки колосника — смещение колосника к топочной двери печи не повредит. А уменьшение сечения будет малозначительным. Им можно пренебречь.

Слева (следуя рисунку), где проходит канал для поступления воздуха и удаления золы, придется ставить два столбика. Очищаем кладку от золы и сажи, и клеим. На обыденный глиняный раствор. Только за ранее следует смочить поверхности водой.

Время от времени такую вклейку подменяют П-образной железной стойкой. Просто ставят ее под колосник, как маленькие строй козлы. Правило прежнее: стоит свободно, есть припас на расширение.

О растворе

Сейчас о растворе. Тщательно обрисовывать не будем — это уже неоднократно дискуссировалось, в том числе и на этом веб-сайте.

Раствор из глины и песка. Пропорции зависят от жирности глины. Более нередко встречающаяся 1:3. Величина помола роли не играет.

Хорошо добавить листовой асбест, размоченный в воде — он армирует глину. Меньше станет лопаться.

Щели лучше заделывать на прогретой кладке, за ранее смоченной водой. Большие трещинкы забиваем веществом с осколками кирпича либо шнуровым асбестом, вымоченным в глине. Его можно поменять на базальтовый шнур. Таким же шнуром герметизируем швы меж баками (водогрейный, вход теплообменника-регистра и т. д.) и кладкой из кирпича.

За ранее трещинкы очищаем от старенького раствора и сажи. Сажа просто удаляется, если пошеркать сырой глиной. Как глина стала прилипать к кирпичу — нормально. В неприятном случае не будет крепкого соединения — сажа мешает адгезии глины. При ремонте пода и места посадки колосника кладка также должна быть незапятанной.