Муфельная печь своими руками: секреты изготовления

Содержание

Муфельная печь

Как это ни умопомрачительно, но есть в наше прагматичное время люди, которым любопытно заниматься обжигом любительской керамики, ювелирными самоделками либо проводить физические опыты. Для этого энтузиастам нужна высокотемпературная газовая либо электронная муфельная печь. Но готовая печь в магазине стоит совершенно недёшево. Потому может быть сделана муфельная печь своими руками. Тем домашним мастерам, которые сами привыкли делать ремонт и монтировать оборудование, выполнение этой работы своими руками не окажется очень сложным.

Механизм работы муфельной печи

В домашних критериях может быть сделана муфельная печь своими руками, работающая на электричестве либо на газу. Но установка газового оборудования своими руками прямо запрещен действующим в Рф законодательством, потому сбалансированный вариант – сделать электронную муфельную печь.

Загрузка этих печей бывает:

• вертикальная, она же горшковая;
• колпаковая;
• горизонтальная, самая обычная.

Наша самодельная муфельная печь будет иметь горизонтальную загрузку. Хотя очень хорошая мысль — сделать печь муфельную своими руками с вертикальной загрузкой, приблизительно по такому принципу, как на фото понизу.

Гексагональная рабочая камера с канавками под спираль

Огнеупор

Поначалу нужно обусловиться с материалом огнеупора, который сумеет выдерживать воздействие тепла. Самым хорошим по стоимости представляется шамотный огнеупорный кирпич. Можно также использовать асбестовые плиты и асбестовое волокно. Но идут очень напористые публикации о вреде асбеста. Потому вторым слоем изоляции от тепла мы поставим перлит либо базальтовое волокно.

Корпус

Последующий вопрос – это корпус, который будет иметь муфельная печь. Если вы не так давно делали ремонт в квартире и меняли домашнюю технику, то муфельная печь своими руками может быть сделана из старенького холодильника либо газовой плиты. Если дома нет «запасов» старенькой домашней техники, можно очень недорого приобрести нерабочий агрегат, ремонт которого неосуществим (либо ремонт стоит столько, что проще приобрести новейшую вещь).

Но возможно обойтись и без старенькых вещей, а просто сварить либо склепать корпус из листовой стали. Конструкция будет довольно тяжёлая, потому корпус от домашнего холодильника нужно укрепить, в особенности его донышко. К примеру, обварить железным уголком либо металлической трубой прямоугольного сечения. Корпус изнутри облицовывается слоем базальтовой ваты, плотностью более 200 кг/куб.м. Эта вата употребляется в качестве верхнего слоя в утеплении плоских кровель, другими словами материал довольно жёсткий. Даже именуется минеральная вата жёсткая либо базальтовая плита. Толщина слоя минеральной ваты-  10 либо 20 мм. Базальтовую вату можно наклеить изнутри к железному корпусу на особый клей, применяемый при фасадных работах, а можно и просто на силикон. В этом случае можно и на обычной силикон, так как у нас задачка — просто зафиксировать теплоизолятор на металле, а позже этот теплоизолятор будет дополнительно прижат шамотным кирпичом.

Кладка огнеупора

На строительном рынке покупаем шамотный кирпич. Этот кирпич предназначен для кладки топок печей и каминов. Данный кирпич способен выдерживать долгое воздействие тепла при температуре 1000 градусов и неоднократные циклы остывания и нагрева, обладает высочайшей теплоёмкостью и термический инерцией. В качестве связывающего идеальнее всего приобрести специальную огнеупорную сухую смесь для кладки шамота.

Подгонка и разметка

• Раскладываем на ровненьком полу боковые и заднюю стены будущей камеры таким макаром, чтоб задняя стена оказалась меж боковыми, вроде бы вышла «развёртка».
• Толщину будущих швов имитируем проволокой поперечником 3-5 мм.
• Подгоняем кирпичи друг к другу. По мере надобности кирпичи подрезаем на камнерезном станке либо болгаркой
• Потом размечаем на стенах трассу будущей нагревательной спирали.
• На кирпичах прорезаем канавки под спираль.

Вид рабочей камеры изнутри. Верх выполнен в виде свода.

Камера

Кладка кирпичей должна быть очень уплотненная. Толщина швов — менее 5 мм.

• Кладочная смесь разводится водой в согласовании с аннотацией завода-производителя.
• Каждый кирпич перед кладкой погружаем в ёмкость с водой на 15-30 секунд, для того чтоб вода заполнила поры кирпича.
• Выкладываем донышко будущей печки.
• Потом выкладываем стены.
• Вертикальные швы кладки не должны совпадать меж собой.
• Верх выкладываем в виде свода с замковым камнем.

Дверца

На дверке тоже нужно закрепить шамотный кирпич.

• Для этого понизу дверки привариваем либо фиксируем на клёпки узкий уголок либо квадратную трубу. Уголок будет принимать на себя вес кладки, другими словами будет работать не только лишь раствор.
• В кладочный раствор добавляем цемент, до 20%.
• На железную поверхность дверки прикрепляем покрытую цинком сетку с ячейкой 20×20 мм.
• Дверку снимаем, кладём горизонтально и на ней укладываем шамотный кирпич.

Уплотнение

Для увеличения эффективности работы печи, необходимо исключить утраты тепла через неплотности дверцы. Плотность можно прирастить теплостойким силиконом.

• Для этого кропотливо обезжириваем кромки кирпича в местах примыкания.
• Наносим разделительное средство на торцы стен камеры в местах примыкания. Это может быть даже солидол.
• Наносим «колбаску» из теплостойкого силикона на дверку.
• Закрываем дверь.
• Силикон наклеится на дверку, а на торцы стен камеры не наклеится из-за разделительного средства. Практически получится уплотнительная силиконовая лента на дверке.
• Разделительное средство с торцов камеры отмываем, к примеру, спиртом.
• Силикон не сумеет длительное время выдерживать воздействие тепла, потому временами необходимо будет делать ремонт для восстановления плотности дверцы. Заключается ремонт в том, что прокладку из силикона изготавливают повторно так же, как описано выше.

Для исключения утрат тепла очень принципиально плотно и надёжно запирать дверку рабочей камеры. В полукустарных критериях может быть изготовка винтообразного либо клинового запирающего устройства.

Запирающее устройство Винтообразное запирающее устройство

Нагревательная спираль

Прокладываем нагревательную спираль

Для выработки тепла, нам пригодится нагревательный элемент. Его можно сделать из спиралей нихромовой либо фехралевой проволоки. Поперечник проволоки — 1 мм, поперечник спирали — 6 мм. Можно приобрести уже готовые спирали, а можно и сделать их без помощи других. Два электронных контура спиралей позволят ступенчато регулировать термическую мощность печи. Спирали в канавках фиксируем скобками из этой же проволоки, которые заделываем в шов.

Электронную часть коммутируем таким макаром, чтоб вышли три ступени мощности:

• 1-ая ступень мощности: два контура спиралей врубаются поочередно.
• 2-ая ступень мощности: нижняя спираль подключается раздельно. Нижняя ступень лучше, для того чтоб происходил более равномерный прогрев по высоте камеры.
• 3-я ступень мощности: оба контура врубаются параллельно.

Принципиально! Не включайте спирали до полного высыхания кладочного раствора, по другому спирали сгорят и будет нужно ремонт печи еще до начала ее эксплуатации. Подключение прибора должно быть через автомат. Непременно заземление!

Сушка печи

Сушить печку нужно в сухом тёплом месте с вентиляцией.

• Длительность процесса сушки может быть до нескольких недель.
• Не надо стремиться резвее высушить печку методом воздействия тепла, если сушить активно и принудительно, то может потрескаться шамотная глина и будет нужно ремонт с повторным выполнением кладки.
• Перед работой включите самую слабенькую ступень, и если нет пара, означает, печь просохла.

Итак, мы с вами обсудили как сделать муфельную печь, работающую на электричестве, в кустарных критериях. Не запамятовывайте, что непременно соблюдение правил техники безопасности выполняя установка и ремонт данного высокотемпературного отопительного устройства.